Перспективный гриб кольцевик
Кольцевик (строфария) – ценный съедобный гриб, по вкусу похож на подосиновик. Содержит много минеральных веществ и витаминов группы В. В нем почти в десять раз больше никотиновой кислоты, чем в капусте, огурцах или помидорах. Эта кислота положительно влияет на нервную систему и органы пищеварения. В настоящее время строфарию выращивают в Германии, Польше, Венгрии и Чехии. У этого гриба в молодом возрасте цвет шляпки может меняться от желтовато-коричневого до красно-коричневого, а в более позднем – от бледно-желтого до каштанового. Молодые кольцевики своими полусферическими шляпками напоминают белые грибы. Однако загнутый край их шляпки соединен с ножкой тонкой кожицей, которая лопается при росте и созревании шляпки. У молодых строфарий пластинки серые, с возрастом становятся темно-лиловыми, так же как и споры. Цвет ножки варьирует от белого до желтовато-коричневого. Ножка окольцована, мякоть ее очень плотная. В длину может достигать 15 см, тогда как диаметр шляпки обычно составляет от 8 до 18 см. Мякоть белая, под кожицей шляпки слегка желтоватая.
В природе кольцевик встречаются редко. Растет на перепревших остатках растений. История выращивания началась в 1960-е годы на заброшенном ипподроме Берлин-Карлсхорста (ГДР). Там крестьяне устроили картофелехранилище. На полу пустого хранилища, покрытом сеном и землей, круглый год росли грибы, которые местное население считало шампиньонами и с удовольствием собирало. Спустя какое-то время один миколог распознал в этих «шампиньонах» строфарии. Так образовалось предприятие по разведению кольцевиков в Дискау, разработавшее классические методы культивирования этих грибов. Их начали выращивать на грядах из рыхлой соломы, покрытой землей. Со строфарией велась и селекционная работа, в результате чего появилось множество культурных штаммов, которые иногда заметно отличались от диких форм. В конце 1970-х годов нашли способ выращивать строфарию вообще без земляного покрова – на тюках соломы.
Выращивание в открытом грунте
Для выращивания кольцевика подходят периоды с апреля по июнь и с сентября по октябрь. Для этого понадобятся тюки прессованной соломы. Подойдет любой вид соломы, если она хорошего качества: здоровая солома золотисто-желтого цвета и с приятным запахом. Поверхность соломинок должна блестеть, разорвать их очень сложно. Для выращивания грибов идеально подойдет полузатененное и закрытое от ветра место в саду. Впрочем, можно использовать даже место под солнцем, если соорудить навес. Важно, чтобы засеянные мицелием тюки всегда касались земли, так как мицелий кольцевика распространяется в почву.
Перед инокуляцией соломенные тюки необходимо увлажнить. Для этого существует несколько вариантов: можно полностью погрузить их в воду на двое суток, например, в бочку для сбора дождевой воды. Полностью пропитанные тюки весят 40-50 кг, так что не стоит замачивать их на слишком большом расстоянии от места окончательного размещения. Если же в распоряжении имеются только емкости, в которые тюк нельзя погрузить целиком, через 2 дня его необходимо перевернуть и еще столько же времени поливать чистой водой. Также можно замачивать, поливая тюки из шланга по нескольку раз в день. Длительность насыщения в таком случае 6-10 дней. При этом лучше всего, чтобы соломинки располагались вертикально. В этом случае воде легче проникать внутрь. Через неделю необходимо проверить, достаточно ли воды набралось в соломенный брикет: сбоку вытаскивают пригоршню соломы и выжимают, как белье, обеими руками. Если при этом на соломинках появляются капли воды, тюк достаточно увлажнен. После увлажнения лишняя вода из брикета должна стечь в течение суток. Только после этого можно будет проводить инокуляцию, установив тюк на его окончательное место.
Для прививки плотных соломенных тюков необходимы прочные инструменты. Подойдет палка или железный прут. Чистота – важная предпосылка успешного выращивания. Перед инокуляцией руки и инструмент необходимо вымыть, тюк также не должен быть испачкан землей. Те стороны тюка, на которые выходят кончики соломинок, инокулировать проще всего. Повернув тюк нужной стороной кверху, в нем проделывают с равными промежутками отверстия глубиной 8-10 см, в которые помещается мицелий. Затем тюк переворачивают и повторяют процедуру на противоположной его стороне. Доза инокуляции 5-10% от массы соломы.
Мицелий растет уже при температуре от 5°С; оптимальной, однако, является температура 25°С. Если температура в субстрате повышается до 35°С, мицелий может погибнуть. Поэтому для тюков, которые лежат на открытом солнце, необходимо соорудить навес. Для свежепривитых тюков соломы особенно опасен затяжной дождь: мицелий может задохнуться. Тюки необходимо накрыть пленкой или поставить над ними пленочный туннель. По бокам конструкция всегда должна быть открыта для хорошего воздухообмена. В процессе развития мицелий выделяет диоксид углерода, однако избыток СО2 отрицательно сказывается на его росте. Если привито несколько тюков, их укладывают в ряд торец к торцу. Между рядами нужно оставить расстояние примерно в 50 см для циркуляции воздуха и упрощения сбора урожая.
Если инокуляцию проводят весной, необходимо обратить особое внимание на то, чтобы тюки не пересыхали. Меньше всего ухода требуют грядки, закладываемые осенью. Только при продолжительных заморозках приходится укрывать тюки соломой или листвой. Первых грибов следует ждать в мае или июне следующего года. На тюках, привитых весной, первые грибы появятся через 2-4 месяца. Образование плодовых тел идет при температуре от 12 до 25°С. На протяжении следующих 2-3 месяцев проходит несколько сборов урожая грибов. В этот период соломенный тюк должен быть достаточно влажным.
Кольцевики считаются созревшими, когда кожица в нижней части шляпки практически треснула, но сама шляпка еще не полностью раскрылась. Грибы следует осторожно выкручивать из субстрата. Если их обрезать, остающиеся «пеньки» разлагаются и поражаются болезнями. Можно рассчитывать на получение от 3 до 10 кг грибов с каждого тюка соломы. По окончании процесса тюк рассыпается. Резервы питательных веществ соломы исчерпаны, однако ее можно использовать в саду для улучшения структуры почвы.
Классический способ культивирования
В качестве субстрата также служит свежая, здоровая солома в неизмельченном виде. Для увлажнения соломы необходимо использовать чистое место, особенно хорошо подходит бетонированная площадка. Солому укладывают в бурт высотой до 1 м и увлажняют 2-3 раза в день. При выборе места расположения и наиболее благоприятного периода выращивания руководствуются теми же принципами, что и в методике безгрунтового культивирования. По классической методике для выращивания строфарий можно устроить гряду, использовать уже имеющийся парник или самостоятельно смастерить ящик. Грядка сооружается из влажной соломы, высота ее примерно 20-25 см, ширина около 1 м. В этом случае понадобится 20-25 кг соломы на 1 м2 грядки. В парнике также укладывается слой толщиной 20-25 см. Необходимо, чтобы расстояние от нижнего края парниковой рамы до поверхности соломы составляло не менее 15 см. Для этого в случае необходимости из парника нужно извлечь некоторое количество земли. Это правило соблюдается и при использовании самодельных ящиков. Лучше всего проводить инокуляцию сразу в процессе закладки грядки. После инокуляции грядки покрывают перфорированной пленкой или мешковиной. Нормальное развитие мицелия характеризуется появлением белых гиф. Может случиться, что верхние 2 см грядки пересохли, и поэтому грибница не прорастает. Этот слой соломы лучше всего удалить.
После зарастаний соломы на ее поверхность необходимо нанести слой покровной почвы, не содержащей кальция. Идеально подойдет влажная смесь садовой земли и торфа в равных пропорциях. pH покровной почвы должно быть строго в диапазоне 5,7-6,0. В противном случае мицелий разрастается, но грибы не образуются. Толщина слоя почвы должна составлять 2-3 см. Как только на поверхности покажется белый мицелий, нужно обеспечить достаточную вентиляцию. С открытой грядки мульчирующий материал удаляют полностью; если используется ящик, пленку приподнимают на несколько сантиметров. Для защиты от дождя можно соорудить над грядкой навес. Покровная почва должна быть постоянно влажной, лучше всего поливать ее из лейки с мелкими отверстиями. Примерно через месяц можно ожидать первого урожая. На каждом квадратном метре почвы вырастает от 3 до 6 кг грибов. С наступлением холодов образование плодовых тел прекращается. Однако следующей весной наступает новая волна плодоношения.
Причины возможных неудач
Что делать, если на соломенных тюках не появляются строфарии? Для начала нужно раскопать солому в нескольких местах и проверить, есть ли там белые гифы мицелия. Если нет, значит грибница погибла. Наиболее распространенная причина этого – слишком интенсивный полив или чересчур высокая влажность соломы при инокуляции. Солома также может быть поражена плесневыми грибами или клещами, которые препятствуют развитию мицелия. Такие тюки необходимо удалять. Если кольцевик выращивают несколько лет подряд, необходимо поменять место. Однако если в тюке соломы видны нити мицелия, еще можно рассчитывать на урожай. Вероятно, мицелий растет очень медленно из-за того, что перед инокуляцией тюк был недостаточно влажным или вентиляция в период роста какое-то время была слабой.
Некоторые грибоводы бывают неприятно удивлены, если вскоре после инокуляции на соломенных брикетах появляются непрошеные жильцы. Это навозник, пецица и реже – больбитус золотистый. Но повода для беспокойства нет: эти грибы скорее всего будут вытеснены мицелием строфарии. Часто на таких тюках впоследствии бывает особенно много кольцевиков. Совершенно безвредно прорастание отдельных зерен злаков. К сожалению, слизням тоже нравятся кольцевики. Поэтому грибные культуры нужно огораживать в виде кольца из древесной золы или мелких опилок. Хорошую службу могут сослужить известные «пивные ловушки». Многие грибоводы предостерегают от применения отравленных зерновых приманок. Нельзя сказать с определенностью, не усвоит ли мицелий вредные вещества зерновой приманки. Повреждение грибов личинками грибных мух и комариков можно предупредить, если не позволять плодовым телам перезревать и не оставлять на поверхности остатков грибов.
Сбор и использование
У свежесобранных кольцевиков необходимо обрезать только основание ножки, на котором могут остаться частицы почвы или субстрата. Пластинки крупных грибов можно удалять, если вам не нравится, что пища приобретает темный цвет из-за присутствия спор. Строфарии не следует резать слишком мелко, так как их мякоть в процессе приготовления уменьшается в объеме. В холодильнике кольцевики сохраняются от 3 до 4 суток. Молодые сухие грибы с нераскрывшимися шляпками можно замораживать порциями. По последним данным, бланшировать грибы не нужно. Строфарии могут храниться в морозильнике около 10 месяцев, готовят их не размораживая. Для сушки кольевики подходят меньше. Грибы пригодны для консервирования.